Гора килиманджаро на карте, Килиманджаро координаты на карте. Где находится – - Как С Добром Добраться! || Маршрут проложить
Вулкан Меру в лучах восходящего солнца, окрестные холмы и просыпающаяся Аруша в клочьях утреннего тумана. В планах моей личной спортивной программы восхождение на Килиманджаро стояло давно и я даже потихоньку собирал сведения о том как, куда и почём. Постоянно подходят новые и уходят вниз люди, уже побывавшие на сей благославенной точке. Совет пятый.
В аэропортах Танзании есть бесплатный wi-fi, даже в локальном терминале. Удивила нерасторопность местных. Когда до нашего рейса оставалось около 40 минут, а все сотрудники были заняты просмотром футбола, на электронном табло красовалось «Рейс Х без задержек», то же самое было и спустя 20 минут и в точное время предполагаемого вылета. Зал ожидания был почти пустым и начал забиваться только в то время, когда мы уже должны были вылетать. Перелет Дар-эс-Салам — Кили длился около 1 часа. Во время полета предлагали напитки, в т.
Нашу цель мы не видели, тк сидели с другой стороны, зато видели гору Меру. В аэропорту нас встретили представители фирмы, среди которых был наш Кили-гид. Нас поселили в отель в Моши, где мы пошли ужинать. Это было зря, обслуживание было очень долгим, а нам предстояло еще выбрать что нам нужно на горе, а что нет, чтобы оставить ненужное у представителя фирмы. В итоге спать мы легли около вместо , если бы ужинать не пошли. Долгое время обслуживания в заведениях — скорее норма.
Даже на Занзибаре, когда мы ходили ужинать, один раз нам пришлось ждать не меньше 1,5 часов после заказа, хотя посетителей помимо нас почти не было и я сама эту еду приготовила бы раза в 2 быстрее.
Еще за неделю до поездки мы уточняли у нашей фирмы идет ли кто-то с нами на гору. Конечно мы надеялись, что никого кроме нас не будет. Но вроде была еще какая-то пара. Сегодня утром нам предстояло узнать их. Как мне казалось, с большей вероятностью это могут быть русские или немцы если так, то хорошо , но также это могут быть англичане или, например, французы а это уже не так хорошо, тк с изучением немецкого наш английский начал сильно хромать, тем более без постоянной практики.
После завтрака и словесной проверки необходимого на горе мы поехали за нашими совосходителями. И вот мы их уже видим из окна нашей машины, похоже это европейцы… Каково же было наше удивление, когда при знакомстве они оказались украинцами. Отлично, будет веселее. Тем более один из них уже поднимался на Кили. На Марангу гейт нас пошли регистрировать, а нам предстояло справиться с ланчем, перелить воду в наши бутылки и ждать-ждать настоятельно рекомендую брать тару, чтобы суммарно в нее влезало не меньше 2 литров на человека, пить нужно много, так будет проще акклиматизироваться, а если принимаете диакарб, то еще больше.
Наши вещи сразу начали распределять между собой портеры. Для сумок мы покупали большие мешки от Tatonka, чтобы вещи не промокли. Самое важное мы брали с собой в зиперах. Приехав на вход в 11, маршрут мы начали только в Фото у таблички и в путь. Нас четверо: мы с Димой и Юра с Настей. Тут нам сообщили, что в нашей команде 9 портеров, 1 повар, гид Пол и его ассистент Суджу и «официант», итого 13 человек. Мы слышали, что некоторых обманывают и, например, к фактическому количеству портеров могут прибавить человек 5.
У нас такого не было, нам сразу огласили сколько их, потом мы их видели в вечер представления команды в лагере Хоромбо, где они нам пели песни, потом в день поздравления. Мы ожидали, что на четверых человек команда будет около 16 человек, но получилось даже меньше. Pole-pole, иначе говоря медленно мы начинаем маршрут. Весь первый день тропа проходит в тени заросших деревьев.
Гид отлично помогает держать темп, темп — самое важное, не стоит торопиться. Мы были в открытых треккинговых сандалях зря, лучше идти сразу в кроссовках, будет удобнее, правда если нет дождя, иначе кроссовки сушить сложнее , сразу побрызгались средством от комаров специальный спрей для тропиков. Дорога не была сложной, но тем не менее я быстро почувствовала, что мое дыхание сбивается. Думаю, это было с непривычки и от того, что на этой высоте еще достаточно жарко.
Скоро после старта мы увидели голубую обезьяну, которая перепрыгивала с ветки на ветку. По пути встречается несколько небольших водопадов. Примерно на полпути стоят столы с лавками для ланча и туалет вот уж чего я не ожидала. Мы там долго не задержались, а пошли дальше, чтобы успеть до темноты в лагерь. По пути постоянно встречались люди, приветствовавшие нас словами «Jambo! Good luck! И вот в мы были в лагере Мандара. Лагерь находится на полянке, окруженной лесами.
Здесь есть туалеты с душем, помещение со столовой, на верхнем этаже которого располагаются кровати для больших групп, а также множество небольших домиков. Отметившись в пункте регистрации, нам дали ключ от нашего домика.
Он хоть и маленький, но весьма комфортный, особенно учитывая, что он как раз был рассчитан на четверых. Три кровати в нем расположены буквой П, еще одна кровать на втором ярусе над кроватью по центру. Домик двойной, так что за стенкой еще одна такая же комнатка. Нас позвали на полдник, где нас ждали попкорн, а также горячая вода с чаем, какао и кофе. Как оказалось, попкорн был запланирован в нашем меню на каждый день, оно и логично, при своем небольшом весе он отлично забивает желудок.
Полдник плавно перетек в ужин, состоящий из супа и горячего. Больше всего мы общались с нашими компаньонами, расспрашивали друг у друга кто откуда и чем занимается.
И как-то нам с ними очень повезло: мы были на одной волне, обменивались интересными историями и мечтами, рассказывали о своих путешествиях и горах. В горах очень важен психологический аспект и если вам повезло с командой, то шанс на успех выше. И пусть я изначально надеялась, что мы пойдем вдвоем, в конечном счете я была очень рада, что мы пошли на Килиманджаро с ребятами, компанию лучше сложно представить. Хотя бывает, что даже самые близкие друзья в длинных походах открываются совсем с другой стороны и появляется много разногласий.
Касательно еды хочу отметить, что у разных групп меню немного отличалось. Кому-то еду приносили в красивых меламиновых тарелках, с неплохим разнообразием фруктов, а кому-то полагалась еда попроще.
У нас все было по-простому: на завтрак каша и тосты с омлетом, на обед суп и горячее или, если это был ланч-бокс, то в нем была курица, яйцо, печенье, сок; на полдник попкорн, на ужин суп и горячее, иногда были фрукты: ананас, апельсины, манго, арбуз.
Мясо было первые дня 3—4, потом закончилось, видимо не распространены в стране консервы если есть желание, можно привезти с собой какие-нибудь колбаски. В нашем меню было много жидкости, за это спасибо нашей команде. Да, суп не был интересным, скорее всего это сухой порошок, разведенный водой, но он отлично согревает и легко заходит.
Во время ужина уже подтянулись наши гиды. Они каждый вечер спрашивали нас о состоянии здоровья, о медикаментах, которые мы принимаем, замеряли пульс и уровень кислорода, затем рассказывали о предстоящем дне. Уже в этом лагере с наступлением темноты понадобился налобный фонарик, чтобы дойти до туалета. Около 20 часов мы легли спать. Утро началось в со стука нашего официанта Годфри.
Он принес нам прямо «в постель» термос, чай, кофе и спрашивал у каждого что он хочет, надо ли добавлять сливки и сахар. Замечательное утро! К этому каждое утро и вечер еще полагались небольшие тазики с горячей водой для умывания. Если ее хватит, можно даже помыться. После завтрака мы долго собирались, поэтому вышли на 25 минут позже. Гиды были не в восторге и все время повторяли, что мы должны быть «панчо». Недалеко от лагеря мы вновь встретили обезьяну, но уже с шикарным белым хвостом. По пути планировалось посмотреть на кратер, который находится немного в стороне от пути, но Юра, который тут уже был, заверил, что выглядит он просто как поле и мы коллективно решили туда не идти.
В этот день мне идти было проще, наверно ноги немного привыкли к нагрузке. Большую часть времени мы уже шли под солнцем, кремом намазались сразу в лагере и взяли с собой. Спустя полчаса после старта мы обгоняли большую группу японцев.
Они были весьма дружелюбны. Каждый второй пытался с нами заговорить:. В этот день в районе полудня было много туч, которые очень быстро пролетали и скорее походили на туман. И мы ожидали, что скоро нас накроет, но дождь все не начинался. Вдруг, неожиданно для себя, мы увидели лагерь. Этот день прошел быстрее. Вновь заполняем свои данные в журнале регистрации, получаем ключ, и мы в таком же домике, как в предыдущем лагере.
Даже не пришлось обсуждать кто куда ляжет, все на своих местах. Полдник, ужин, план на завтра, проверка здоровья.
На следующий день у нас был запланирован акклиматизационный выход к Зебра рокс. В этот вечер к нам приходила наша команда, они называли свои имена, потом пели песню.
Думаю, все, кто идет на Килиманджаро, знают ее. Ребята из команды были совершенно разными: помоложе и постарше, пониже и повыше, они немного стеснялись публичности, но все совершенно искренне радовались, когда пели свою незамысловатую песню.
Этой ночью я проснулась и не могла уснуть. Я повернулась на бок, почувствовала, что дыхание слегка затруднено, легла на другой бок, стало удобнее и дыхание немного успокоилось. Потом я решила таки выглянуть на улицу, а там такие красивые звезды. Нет, не такие как в пустыне Марокко, но тоже очень красивые. А еще бескрайняя тишина, которую лишь иногда нарушал звук водопада за нашим домиком. И в этот момент мне показалось, что совсем не зря я проснулась. Примерно через час я уснула. Не торопясь завтракаем, ведь наш сегодняшний маршрут всего часа на 3, обед с собой не берем, пообедаем когда вернемся.
Даже рюкзак легче обычного, все ненужное можно оставить в домике. Задача сегодняшнего дня дойти до скал, затем поднться еще выше, посидеть там немного и спускаться вниз той дорогой, которой завтра мы пойдем в сторону Кибо лагеря. Дорога была несложной, небо чистым. Мы достаточно быстро дошли до зебровых скал, затем пошли выше. На вершинке было видно снега Килиманджаро, но долго на них смотреть не довелось: очень быстро прибежала туча и совсем не планировала уходить.
Отступать пришлось нам. Мы начали спуск и вскоре пошел град, который позже сменился сильным дождем. Во время дождя кажется, что дороге нет конца и края. Мы шли и шли и уже несколько поворотов назад казалось, что лагерь должен был уже появиться, но нет, мы шли дальше. Наконец мы пришли в лагерь, где нам предстояло увидеть насквозь промокшие сандали, оставленные «досыхать на солнышке».
В обед гиды сказали, что погода здесь очень переменчивая. Отличная в первой половине дня она часто сменяется ливнем часов в 12, поэтому завтра нам надо было выходить пораньше, чтобы постараться проскочить дождливое время. В этот день дождь еще долго не заканчивался и нам пришлось и на обед и на полдник быстро бежать. Крыша в столовой протекла, но спасало то, что домик двухэтажный и капало на пол второго этажа. Конечно, этому не была рада большая группа украинцев, которая поселилась там вечером, но думаю вариантов у них не было.
У всех была влажная одежда, поэтому как только выглянуло солнце, сушились как могли. А потом снова пошел дождь. К вечеру дождь закончился, оставив нам надежду на хорошую погоду. В этом походе мы хорошо выспались. Мы ложились часов в 19—20, а просыпались в 6—8. Это ли не счастье? Мы должны были как можно раньше прийти в Кибо, чтобы как можно дольше отдохнуть.
Выйдя в 8, мы планировали часам к 14 быть на месте. Маршрут этого дня достаточно пологий, но при этом угол наклона чувствовался.
Сегодня уже закончится растительность. Интересный момент: время в горах по крайней мере у меня так было проходит по-другому. Вот ты вышел из лагеря, прошло 20 минут, 45 минут, час, 4 часа и ты уже на месте. И ты не можешь понять в какой момент и почему ты перестал смотреть на часы. То ли от того, что ты наслаждаешься тишиной и спокойствием вокруг, то ли от того, что тебе сложно. Нам навстречу шла женщина, которая пожелала удачи. Почему-то место привычного «спасибо» в этот раз Настя спросила:.
Именно эта фраза женщины максимально настроила меня на ночь саммита, теперь я была готова к тому, что будет очень сложно. Как и прогнозировали гиды, в обед начался дождь, но немного раньше заявленного расписания, в Мы накинули дождевики и продолжили путь. Минут через 20 он закончился. Когда наконец мы увидели вдалеке наш лагерь, казалось, что до него идти от силы минут 30, но расстояния в горах обманчивы, мы шли туда больше часа. Почему-то мне очень тяжело дался это последний рывок, тропа была обманчиво плоской, но она достаточно резко вела вверх.
Глазами этого не было видно, зато дыхание постоянно сбивалось. Наверно ноги, поверив глазам пытались идти быстрее. И вот мы в лагере, на часах , так что мы на час опередили график.
У нас было большое преимущество: так как нас было всего четверо, нам требрвалось меньше времени на перерывы, нежели большим группам. По пути был ручей, отмеченный как last water point, так что воду в Кибо носят оттуда.
Мы увидели, как 2 гида ведут под руки возрастного мужчину вниз. Судя по всему на горе ему стало плохо, но для госпитализации придется сначала спуститься в Хоромбо на м, а уже оттуда может спустить вниз машина или вертолет. В этот раз нам дали комнату в новом деревянном доме на самой вершине лагеря. Этот домик тоже был двусторонним: по четыре комнаты с каждой стороны. Наша комната была огромной. В ней стояли 2 двухярусные кровати, стол!
Этот ужин нам принесли в комнату, никуда ходить не пришлось. И это была лучшая новость за вечер. Худшей новостью было расположение туалета. Он был ниже домика метров на 15 и это был ад. Мы шустро добирались туда, а вот обратный путь всегда был подвигом и заканчивался рваным дыханием, как у собаки. Если вдруг кто-то дочитал до этого места и не знает, что такое горняшка, она же горная болезнь, расскажу об основных симптомах, которые появляются на больших высотах.
Это может быть тошнота, рвота, головная боль, отсутствие аппетита, головокружение, затрудненное дыхание, бессонница, диарея. Эти симптомы индивидуальны, у разных людей они появляются на разных высотах.
Кто-то в столовой Хоромбо лагеря уже решил не идти дальше. Мы же были готовы к тому, что симптомы начнутся в Хоромбо или Кибо. Мы понимали, что скорее всего в Кибо уже не захочется есть и не получится спать. На ужин действительно много съесть не получилось. Гиды рассказали нам про предстоящий день, хотя нет, про предстоящую ночь. С нами помимо гидов пойдет еще и официант Годфри, чтобы быть готовым помочь. Также сказали, что они будут нас «толкать» и всячески подбадривать, в любой момент мы можем отдать им рюкзаки, если нам станет тяжело.
И мы легли спать. Правда до этого поиграли в игру «смену сдал, смену принял» в наших походах в туалет. Настя дала мне до ужина легкое растительное снотворное.
Я спала очень сладко, проснувшись только в от шума. В новом доме такая плохая шумоизоляция, что постоянно казалось, что в соседней комнате без перерыва переставляют мебель. Остальные спали плохо. И вот наступило , подъем. На завтрак чай и печенья. Я схватила печенье, чтобы съесть его, но пока я его несла ко рту мне перехотелось.
Вплоть до выхода я не смогла ничего съесть, хотя и знала, что надо. Мы оделись, попили чай. Нам не надо было собирать вещи, мы их заберем после штурма. Мы хотели выйти в , чтобы не толкаться с другими группами, которые скорее всего будут выходить в , но в итоге вышли без минуты в полночь, надев на себя все самое теплое. Варежки мы пока не надели и я решила, что зря их покупали, хотя сверху понадобились и они.
На улице было тепло, безветренно, тихо и Луна освещала тропу. Еще днем мы смотрели на гору и начиная с середины не видели маршрут, сегодня нам предстояло там идти.
Мы видели, как это назвал Юра «шествие светлячков»: где-то там, сверху, шли огоньки налобных фонариков, мы могли лишь догадываться сколько нам до туда идти. Мы шли медленно, без спешки, без фонарей, т.
Мы смотрели на звезды, искали созвездия. Иногда немного сбивалось дыхание, но когда я вспомнила технику, которую мне советовала знакомая любительница гор, идти стало проще. Наконец первая остановка. Нам дали 2 минуты, хотя хотелось больше, как только мы немного прикрывали глаза, они практически слипались, но надо идти дальше.
Шаг, шаг, мы кого-то обгоняем, но во время обгона дыхание сбивается, пауза. Мы снова идем вверх. Мы дошли до второго привала у пещеры. Мне хочется есть, но еда не лезет, спасает белая таблетка аскорбинки, она дает немного сил.
На каждой остановке мы делаем пару глотков воды сип-сип , пока она не замерзла и идем дальше. Чем выше, тем чаще мы делаем перерыв на сип-сип. Вот и третья большая остановка, скоро должен уже быть Гилманс пойнт, дальше будет положе и мы будем видеть цель. Еще шаг, шаг, шаг, затем мое очередное «Пол, нам нужна остановка на сип-сип».
Тогда мне казалось, что все меня в этот момент ненавидят, но, как рассказывал потом Дима, он был рад, что мы делали остановку и просил о ней не он. Вторая — большая часть — всё, что нужно на треккинге - укладывается в один большой рюкзак на двоих — этот рюкзак на маршруте понесёт носильщик.
И третья часть — всё, что понадобится в течении сегодняшнего дня, эти вещи в маленьком рюкзачке с собой. Грузимся в «шаттл» и едем на КПП на границе национального парка «Килиманджаро». За окном мелькают ставшие уже привычными улицы африканского города Аруша.
Сейчас вот уже не могу вспомнить каких-то особенностей их архитектурного облика. На центральной улице все дома — сплошь магазинчики, лавки, какие-то забегаловки, мастерские и прочие объекты «сферы обслуживания». Много рекламы кока-колы, стиморол и прочих известных брендов, адаптированной к местным условиям изображены «лица танзанийской национальности». Обычная уличная суета.
Где-то на уровне подсознания, я уже не воспринимаю местных жителей как «негров» - для меня они уже стали просто «люди», такие же, как и мы. Тем более, что в общении с ними не чувствуется никакой неловкости, натянутости, униженности или превосходства. Мужчины одеваются по европейски — тёмные брюки или простые джинсы, зачастую чёрные носки и чёрные туфли, светлая рубашка, нередко пиджак.
Никаких шортов и тем более уж набедренных повязок. Женщины, естественно, в ярких цветастых длинных платьях. Очень часто и мужики и бабы переносят свою поклажу, начиная от авосек и заканчивая тазиками с фруктами и мешками, на голове. Кстати, Сергею удалось сфотографировать, как одна тётка несла на голове… топор! Не редки велосипедисты на великах типа «Урал». Выезжаем за город. Меру кстати, ударение в слове надо ставить на первом слоге и произносить не через «э», а через «е» отодвигается назад.
Из дымки всё явственнее проступает Килиманджаро, с неизменным поясом облаков и сверкающей белой шапкой. В деревушке Sanya останавливаемся, чтобы купить на время всего треккинга бутилированную питьевую воду для питья во время движения по маршруту.
Вообще, «лицам европейской национальности» не рекомендуется употреблять местную некипячёную воду, блюда местной кухни с лотков, фрукты надо тщательно мыть, желательно с мылом.
Вода в бутылках, как и весь товар местного производства, рассчитанный большей частью на приезжих, называется, естественно, «Килиманджаро». Цена — доллар за полтора литра. Мы берём точнее нам берут из расчёта одну бутылку в день на человека.
Мы все разбредаемся, жадно поглощая объективами фотоаппаратов местную экзотику. Прекрасный вид на Гору, передний план - хижины деревушки, кроны деревьев.
Видать в это время в местной церкви закончилась месса и народ повалил по улице. Женщины одеты в праздничные яркие одежды на мужиков не смотрел , мы давай щёлкать затворами направо и налево. Ну всё, едем дальше, свернули с трассы в сторону Килиманджаро. Вокруг - сначала поля, небольшие околки леса. Затем, постепенно начиная подниматься, заезжаем в лес. Вдоль дороги, правда, кукурузные и банановые плантации, хижины местных жителей, школа и одноэтажный костел.
По всей видимости — это деревня Мачаме. Выше неё конечная точка нашего трансфера — КПП нац. Наш микроавтобус въезжает в стилизованные под африканскую хижину ворота. Внутри несколько домиков — контора, вся территория огорожена забором, за которым толпятся мужики. Выражения их лиц, я бы сказал, несколько потерянные — ведь им сегодня не досталось работы носильщика! За воротами другая толпа — продавцы.
Почти все из нас купили здесь шляпы по типу ковбойских с символикой «Килиманджаро» 5 баксов, просили Внутри огороженной территории деловая суета, ведь кроме нашей, здесь ещё множество групп. Распределяются грузы, предварительно взвешиваются - по местному КЗОТу портерам носильщикам по-нашему положено нести не более 20 кг общественного груза, но плюс к этому ещё свои вещи — обычно все они умещаются в 10 литровый рюкзачок.
Народ, получивший работу портера, деловито пакует корзины с продуктами, какие-то мешки, коробки, и, получив разрешение сирдаров, выдвигается на тропу.
Наконец и мы, сфотографировавшись всей группой, выходим на маршрут. Темп движения — свободный — кто во что горазд. Торопиться не надо — иди спокойно, любуйся окружающей природой — ведь это Африка! Когда здесь ещё будешь! Что такое треккинг и чем он отличается от спортивного похода или альпинистского мероприятия? Я не знаю определения, которое приводится в словаре, но для себя уяснил главное отличие. Треккинг рассчитан прежде всего на людей, которые самоутверждаются по полной программе в своей повседневной жизни, но ещё находят в себе силы провести отпуск активным образом, посмотреть мир.
И сие времяпровождение не подходит для людей, которые на работе «тянут лямку» и ждут не дождутся времени, когда можно будет ринуться в горы, чтобы реализовать себя в спорте, «типа покорить» миллион раз пройденные до него вершины и т. Ну и для тех, кто давно не ходил в горы — это некое «ностальджи» по былым горным походам.
Чем же ещё отличается треккинг от похода в нашем советском понимании? Главное отличие — это то, что весь груз, снаряжение и продукты, кухню и палатки, а также часть ваших личных вещей несут портеры носильщики ; вас сопровождают гиды, которые контролируют процесс продвижения группы на маршруте, показывают и объясняют всё интересное; и всем процессом переноски грузов, организацией лагеря и питания руководит сирдар это гималайское словечко прижилось и здесь, в Африке.
Вы же несёте только те пожитки, которые могут вам понадобится в течении дня — фото, видео, какие-то тёплые вещи, перекус. В общем, всё направлено на то, чтобы вы получили максимум удовольствия и экзотики, при этом, всё-таки испытали некие трудности, преодолевать которые не в лом. Лес на склонах Килиманджаро. Тропа при подходе к Мачаме-Кэмп. Отправная точка нашего треккинга - Мачаме находится на высоте м. Место первой ночёвки — на высоте м. Бодро идём по грунтовой дороге. Вокруг нас — тропический лес — не сказать что джунгли, мне они представлялись несколько иными — более густыми, что ли, более влажными и более насыщенными всякой живностью.
Наш же лес, можно сказать, безмолвен. Никто не прыгает по веткам, не кричат незнакомыми голосами птицы. Высоченные деревья всевозможной толщины, чуть ниже — вторым поясом — растут древовидные папоротники, какие-то пальмообразные растения с толстыми стволами. Ещё ниже — кустарники и трава. Всё это перевито лианами и травой, вроде нашего вьюна и покрыто лохмотьями светло-зелено-жёлтых лишайников, похожих на клочья волос.
Точь в точь такие же растут у нас на Урале в переувлажнённых хвойных лесах. Поначалу, пока склон не так крут, дорога остаётся проезжа для джипов. Потом, достигнув некоей точки, на карте помеченной, как "end 4x4 road", дорога становится широченной тропой. Тропа облагорожена. С обоих краёв прорыты неглубокие канавы для стока дождевых вод. Причём, если линия стока воды пересекает тропу, то в этом месте наискосок также прорыта канавка, усиленная по краям досточками от размыва водой.
То и дело нас обгоняют портеры, идущие то группками, то по двое. Что только они не несут! Складные столы и стулья, корзины с арбузами, ананасами и другими фруктами, огромные мешки, канистры с топливом, свежие яйца и так далее.
Большую часть несут на головах. Не сказать, что одеты кто во что горазд и босиком. Все здороваются: «Джамбо! Это первое слово по суахили, которое мы узнали. Ещё несколько коронных фраз: «Карибу» - добро пожаловать, приятного аппетита, «Асанте» - спасибо, выражение благодарности, «Поле-поле» - потихонечку, медленно, «Акуна матата! Часто останавливаемся, чтобы что-нибудь сфоткать, один раз дорогу нам пересёк маленький зелёный хамелеончик, сфотографировали и его, посадив на ладошку.
Изредка нас обгоняют буржуины всех возрастов, начиная от студентов и заканчивая пенсионерами. Вернее не так — пенсионеров мы опережаем. Вся наша русская группа а кроме нас, русских в этом «заезде» не было растянулась на несколько километров, все шли группками по двое — трое, а кое-кто и по одному. Впрочем, в одиночестве здесь остаться невозможно - всегда в пределах видимости догоняющие тебя или уже обогнавшие портеры и буржуи. Во второй половине дня небо окончательно затянуло, а потом пошёл мелкий дождик.
Тропа к тому времени начала взбираться по склону всё круче и круче. Давно уже нет вдоль неё «ирригационных» канав, лес постепенно сменился на некоторое подобие арчёвого.
Только местная арча называется «эрикэ» - это объяснил мне немолодой, довольно прилично для местных экипированный дядька язык не поворачивается назвать его негром.
Как вскоре выяснилось — это наш сирдар, зовут его Джакоб, ему 53 года и на Горе он работает уже 25 лет. Объяснил он, конечно же, по-английски и с помощью жестов — так как к тому времени я вспомнил ещё одну фразу по-английски: « ай доунт андестенд инглиш». В свою очередь я ему сказал, что, мол, рашен нэйм тыча пальцем в «эрикэ» — арча. На что он, видя мою заинтересованность местной флорой, показал ещё несколько местных растений. А потом что-то спросил, из чего я понял только одно слово — «биолог».
Я смекнул, что это он меня спрашивает уж не биолог ли я? Наконец, через несколько часов, мы достигли нашего первого лагеря. Он называется Мачаме-Кэмп. Склон в этом месте делает уступ, в арчёвом лесу поляны, на которых и установлены палатки нескольких групп. Тут же растут кусты выше человеческого роста с листьями как у нашей малины. Присмотревшись увидели и ягоды - очень крупные — размером с нашу садовую клубнику.
В процессе обсуждения и дегустации ягод постановили, что это местная африканская ежевика. Тут и там «разбросаны» кабинки туалетов. Чтобы больше не касаться этой темы, стоит сказать, что все лагеря на маршруте оборудованы такими будочками. До ужина далеко, тусуемся, фотографируем. Ближе к закату облачность начала растягиваться, стало видно Меру и стог главной вершины массива Кили — Кибо.
Закат над Меру. Солнце садилось за Меру, играя яркими красками в облаках. В наиболее выгодной точке съёмки мгновенно выстроилась шеренга фотографов, один из буржуинов установил штатив. Кибо розовел в разрывах облаков. После заката небо окончательно очистилось, высоко стояла полная луна, освещая ярким светом вершину.
Во время ужина в столовой - брезентовом бараке, где были установлены складные столы и стулья, наш сирдар Джакоб и гид Роджер были представлены широкой публике, спрашивали жалобы, предложения, вопросы, рассказали о завтрашнем пути. К столу сегодня, как и потом всегда, подавали блюда европейской кухни — супы-пюре, мясо тушёное, гарнир — рис, макароны, картофель жареный и варёный, тушёные овощи мы их назвали «мбого-мбого» и т.
На десерт арбузы, манго, ананасы, джемы, всевозможные сладкие пасты и так далее. Напитки на выбор - чай, кофе, какао, горячий шоколад. Облака над Меру. Просторы Килиманджаро. Скалы Шира. Утром второго дня треккинга мы с Вованом подготовили к переноске портером наш один на двоих рюкзак. Всем выдали по полторашке воды, пластиковый контейнер с перекусом, как его здесь называют ланч, состоящий из жаренного куриного окорочка, варёного яйца, кекса, коробочки сока и сэндвича.
По нашим привычным походным меркам пища, в общем-то, неадекватная для высоты. Вот поэтому я и советую взять из дома фруктово-орехово-медовую смесь — ведь в условиях высокогорья она гораздо легче усваивается. Короче, бросив лагерь на «растерзание» портерам, мы с чистой совестью отдыхающих, уплативших за сервис немерянные бабки, вышли на тропу. Арчёвый лес редеет. Тропа продолжает взбираться по склону Килиманджаро. Становятся видны африканские просторы у подножия Горы.
Температура воздуха прежняя - градусов 20, на небе лёгкая облачность.
Идётся легко, настроение — как на первомайской демонстрации — приподнятое, с чем большее сходство придаёт то обстоятельство, что на тропе много народу.
Дорога уже не прежний «проспект», а вьющаяся меж камней тропинка. Справа и слева — неглубокие ущелья, на дне которых не видно бушующих ручьёв. Большая часть влаги в этих краях скапливается не в земле, а в нижних воздушных слоях — вот поэтому в саванне все деревья с приплюснытыми кронами, а здесь на деревьях много лишайников, тем более, что на этой высоте — от 3-х до 4-х тысяч метров - формируются облака и часто склоны окутаны туманом.
Местность всё больше и больше напоминает Фанские горы в районе Алаудинского перевала. Те же арчёвые деревья. Впрочем, скалы и камни — точь-в-точь как на Крыкты-Тау — такая же вулканическая порода. Вид на Кибо утром из лагеря Шира-Кэмп. Радуга над Меру. Идём неторопливо — ибо основной принцип восхождения на Килиманджаро — это «поле-поле» ударение на первом слоге , что с суахили переводится как «потихонечку».
В условиях ограниченности по времени на акклиматизацию, одним из способов адаптироваться к высоте, является постепенный, неторопливый набор этой самой высоты, чтобы организм успел привыкнуть к недостатку кислорода. Слева, через неширокую долину, в дымке виден пустынный массив Шира, увенчанный группой остроконечных скал.
Тропа всё чаще и чаще идёт по каменным плитам и скальным гребешкам. Наконец около двух часов дня мы достигли места нашей следующей ночёвки — Шира-Кэмп, расположенного на полупыстынном плато с разбросанными тут и там одинокостоящими «эрикэ».
В этом месте сливаются два маршрута - Мачаме и маршрут, идущий с плато Шира, поэтому палаточный лагерь достаточно большой. Место для лагеря выбрано очень удачно.
В этом мы убедились ближе к вечеру, когда развеялись окружавшие нас облака. А пока, как оказалось традиционно - дождь, который мы переждали в палатках. Их уже успели установить пришедшие вперёд нас портеры.
Мы уже сделали определённые выводы относительно погоды в районе Килиманджаро, они, в общем-то, получили подтверждение в дальнейшем. Ночь как, правило, безоблачная или малооблачная. Рассвет живописный, затем, часам к ти появляются облака, которые к часам пополудни проливаются дождичком выше — снег. К закату обычно всё развеивается. Маршруты продуманны таким образом, что идти надо часов и обычно к дождичку мы поспевали к палаткам.
Все лагеря установлены в максимально возможных по живописности местах, с учётом дневной ходовой нормы и акклиматизационных возможностей. Всё продуманно и отточено за многие и многие годы.
Прямо таки идеальное сочетание всех факторов, способствующих получению максимального удовольствия от треккинга. Впрочем, может нам повезло с погодой? Потому что, судя по прошлогодним фотографиям Володи Столярова на сайте турфирмы «Неизведанный Мир» февраль дождей тогда было значительно больше. Итак, ближе к закату начало развеиваться, и мы опять стали свидетелями неповторимой игры красок африканской природы. Короче ландшафты Мордора.
Меру словно Ородруин. Кибо в клочьях розового тумана. Альпинисты и горные туристы — это люди, которые ищут, где бы похуже перезимовать лето. Народная мудрость. Лагерь Шира-Кэмп находится на высоте На следующий день нам предстояло набрать высоту до некоей точки, называемой Лава-Тауэр, на высоте м, а затем спуститься в долину Барранко, к лагерю, на высоте м.
Таким образом, это будет своеобразный акклиматизационный выход. Надо сказать, что массив Кибо образно можно представить в виде распластанного осьминога, точнее стонога, где голова — это вершина горы, а щупальца — это многочисленные гребни, складки этого вулкана. По одному из таких гребней, по сути, мы и поднимались предыдущие 2 дня. Что предстоит полдня делать и сегодня. Таким образом, подойдя к тому месту, откуда из «головы» растёт щупальце, мы спустимся в промежуток между следующим щупальцем.
Спуск с перевала Лава-Тауэр. Ущелье Барранко. Лагерь Барранко. Мы идём по гребню лавового потока, он то сужается до скального гребешка, то расширяется до наклонного плато Справа и слева в логах, где влажность повыше, группками растут местные экзотические растения — сенеции и лобелии.
Сенеция — древовидное растение, высотой до нескольких метров, с лохматым, как у пальмы стволом, без веток, впрочем, часто ствол разветвляется как вилка двумя-тремя вертикальными отростками, на верхушках которых — шапка удлинённых, пучком торчащих листьев. Причём часто в нижней части стволы сильно заужены. Лобелии чем-то похожи на плоды-ананасы, только тело — ствол — вытянуто, часто до двух метров в высоту.
Только через месяц по приезду домой я узнал, что сенеция — это по сути — трава! По мере подъёма постепенно исчезают все виды растительности. На высоте около м местность окончательно превращается в каменную пустыню. Некоторые уже начинают ощущать нехватку кислорода. Всё чаще и чаще мы оказываемся окутанными облаками, иногда в воздухе кружат снежинки. В час дня мы достигаем перевальной точки. Слева — в облаках — уже совсем близкий склон Кибо.
Справа — скала Лава-Тауэр — Лавовая Башня. Высота немного даёт о себе знать лёгкой болью в лобовой части головы. Здесь рекомендуется побыть с часок — для адаптации организма. Некоторые группы, наверное, те, что пришли с Шира, становятся здесь базовым лагерем.
Отсюда идёт тропа на вершину. Мы же, начинаем спуск в долину Барранко. Кибо в сумерках. Подъём с лагеря Барранко. Температура около нуля. Но даже в жаркой Африке, почти на экваторе, мы умудрились оказаться в местах, где всегда холодно.
Втроём, во главе с нашим гидом Роджером, уходим вниз. Каменистая тропа круто спускается между двумя лавовыми бастионами. Окутанные туманом, они смотрятся очень живописно — словно ворота на тропе, идущей из царства вечного холода в страну тепла и зелени. Вскоре крутяк заканчивается, и мы траверсируем склон почти по его платообразной верхушке.
Причём следов работы ледников на этой высоте на Килиманджаро не видно, видимо они досюда никогда не спускались. Вокруг всё та же каменистая пустыня с небольшими пятнами снега, туман, но тихо, безветренно.
Потом начинаем спускаться в долину. Вот в клочьях тумана видна припорошенная снегом одинокая лобелия. Местность существенно отличается от виденного нами двумя днями ранее. Ущелье более похоже на классическое горное ущелье — глубокое с крутыми склонами и боковыми притоками. Поэтому, наверное, оно обладает своим микроклиматом, более влажное.
По дну логов текут многочисленные ручейки. Количество лобелий и сенеций увеличивается по мере нашего спуска в долину. Противоположный склон - метровый крутой скалистый уступ, на его фоне проносятся клочья тумана. Верховье ущелья — скрыто в облаках. Сели передохнуть. Всё-таки гипоксия даёт о себе знать — сейчас у меня она проявляется в ощущении какой-то эйфории, несколько неадекватного, радостно-восторженного восприятия реальности, как после выпитой бутылки пива.
Поэтому «окружающая меня действительность», возможно, воспринимается в более ярких красках. Вид на Кибо с тропы Барранко - Каранга - Барафу. Портеры на подходе к лагерю Барафу. Внизу на уступе ущелья видны палатки лагеря. Устья ущелья не видно, поэтому кажется, что уступ обрывается в пропасть, к толпящимся ниже облакам. Спускаемся дальше и, пройдя через рощу высоких сенеций, оказываемся в лагере. Это самое живописное место на маршруте. Уступ ущелья словно парит на уровне кучевых облаков.
Тот, кто читал романы Бушкова о летающих островах цикл о Свароге тот несомненно оценит красоту этого момента. Тут и там небольшие рощицы и группки сенеций. Очень неплохо они смотрятся на фоне видной иногда в разрывах тумана Горы. Горный ручей, который ниже называется речкой Умбве, ближе к левому склону прорезает дно ущелья, уходя в колоритный каньон. К вечеру, как обычно, ушли окружающие вершину облака и мы увидели суровые стены Кибо с висящими на них ледниками, с нижних концов которых свисают гигантские сосульки в добрую сотню метров.
В общем, как обычно и в этот день «праздник удался». Совет четвёртый. К акие же взять с собой вещи, учитывая то, что придется находиться, как и в достаточно комфортных африканских условиях, так и в экстремальных высокогорных? Вид на Мавензи из базового лагеря Барафу. Роща сенеций у Барранко-Кэмп. Следующим утром покидаем гостеприимное ущелье Барранко.
Начинаем крутой подъём на склон, противоположный вчерашнему спуску. Временами довольно круто приходится карабкаться по крупным камням. Наконец, набрав порядка метров высоты, мы вновь оказываемся на вершине очередного лавового потока.
Высота — около м. Отсюда, с этого места также идёт альтернативная тропа на вершину. Гора видна совсем рядом. Пока ещё она не успела скрыться в облаках. Но мы снова сбрасываем высоту в очередной лог. Несколько раз мы то выходим на гребни, то спускаемся в небольшие долинки. Растительность меняется в соответствии с высотной поясностью.
В ущельицах, где повлажнее — встречаются сенеции, на гребнях — каменная пустыня. Постепенно нас окутывают пришедшие снизу облака. Наконец очередной большой сброс к речке Каранга. Здесь портеры набирают в канистры воду, эту воду они понесут в базовый лагерь. Дальше воды не будет. Вновь крутой подъём и лагерь Каранга-Кэмп.
Высота м. Очередной привал и ланч. Далее плавный подъём по платообразной пустынной местности. Теперь наш путь проходит в условиях постоянного тумана. Впрочем, потеряться невозможно — натоптанную тропу хорошо видно и, как обычно, она «заселена» людьми.
Где-то на высоте вновь у народа исключая привычных портеров начинается небольшая гипоксия. На лицах появляются признаки усталости. Я иду «поле-поле», могу и побыстрее, но чуть сдерживаю себя — пусть организм привыкает к высоте как можно постепеннее — это залог успешного восхождения, которое предстоит сегодня в полночь. Вид с Барафу. И вот на одном из бесконечных гребней впереди видим силуэты спускающихся вниз по гребню людей — это уходят из базового лагеря совершившие сегодня восхождение.
Вскоре и мы достигаем места на уступе гребня, где портеры нашей и других групп устанавливают палатки. Вот отсюда, с высоты , из лагеря Барафу Кэмп, мы и пойдём на вершину. И вновь как обычно, в который раз, облака к вечеру развеиваются и нашему взору открывается окружающий нас ландшафт. К востоку от себя мы видим зубья вулкана Мавензи. Два самых высоких его пика имеют высоту м и м и названы в честь первовосходителей на Килиманджаро — пик Ханс Майер и пик Пуртшелер.
Мавензи выглядит достаточно мощно — множество скальных башен, из разрушенного кратера сползает ледник. По нему разбросаны мелкие кратеры, причём в двух из них небольшие озёра. К западу от гребня вновь виден Меру, который мы не видели последние полтора дня. Он по пояс выступает из моря облаков. Короче, опять типичный ландшафт Мордора, только его противоположния сторона. Ранний ужин, на который пришли не все и в 20 часов мы ложимся спать.
Нас разбудят в 12 ночи на восхождение. Вздремнуть мне всё-таки немного удалось. Совет пятый. По-моему стоит отказаться от ужина, предлагаемого в вечер перед восхождением, т. Вот здесь-то очень пригодятся «домашние заготовки» в виде орехов, мёда, сушёных фруктов, фиников и т. При выходе на восхождение не стоит сразу надевать на себя всю тёплую одежду «про запас, а вдруг потом будет холодно?
Потеть в начале пути не надо — это забирает значительную часть энергии и ухудшает самочувствие, а силы столь бездарно в начале восхождения расходовать не рекомендуется.
Лучше пододеться потом, когда почувствуете, что стало холодно. Около часа ночи. Подъём на вершину. Этим немудреным фразам позавчера нашего сирдара обучил Вадим. На часах двенадцатый час ночи. Пьём чай в столовой, собираем запас тёплых вещей в рюкзаки и строимся в колонну. Впереди сирдар Джакоб, замыкает наш отряд Володя — наш турлидер, гид Роджер держится возле девчонок, чтобы, образно говоря, держать руку на пульсе представительниц нашего «слабого пола».
Портеры остаются в базовом лагере. Ночь безветренная, лунная, на небе полупрозрачные облачка, сквозь которые просвечивают звёзды. Кстати, созвездие Ориона здесь расположено вверх ногами — оно единственное, которое я смог узнать в здешнем южном небе. Ну всё, как говорится «исчезла дрожь в руках, теперь наверх…».
Выходим, включив налобные фонарики. Наша группа вклинивается в вереницу нескольких других групп. Все сосредоточенны и идут плотной колонной. Через час — привал. Внизу, на равнине блестят огни города Моши, к нам тянется гирлянда огоньков фонариков идущих за нами восходителей. Высоко впереди также мелькают фонарики, ушедших раньше нас.
В общем ночной пейзаж очень красив! Джакоб изо всех сил старается идти медленно, но всё равно его темп подходит не всем в нашей группе. Через пару часов мы все постепенно рассосредоточиваемся на три компании, наиболее сильные мужики идут впереди с Джакобом.
На тропе постепенно осталась только наша группа и группа каких-то студентов-буржуинов. Они то опережают нас, то во время их привалов опережаем их мы.
Они идут плотной группой, монотонно, все как один останавливаются на привал и все, как один, с него снимаются. Остальные группы отстали, выбрав свой ритм движения. Я снова иду «поле-поле», опять-таки немного сдерживая себя в темпе движения. По опыту предыдущих подобных восхождений знаю, что при схожем нынешнему уровню акклиматизации, критическим для меня является высота метров. Именно на этой высоте у меня происходит сильная «ломка». И когда преодолеваю порог этой высоты, почему-то потом становится легче.
И поэтому важно не загнать себя, поддаваясь ненужному стремлению кого-то там догнать и перегнать каламбур. Не раз убеждался, что высота всех расставляет по своим местам. И люди, показывающие недюжинные способности и подававшие надежды на спортивное лидерство там, «внизу», сдавали свои позиции «наверху» и часто «вперёд» выходили люди из «среднего звена». Но, конечно же, зависимость эта не обратно пропорциональная. Альтиметра у меня не было и на какой высоте мы находимся, я не знал, но боль в лобовой и височных частях головы по мере продвижения наверх практически не усиливалась.
Хотя многих тошнило и рвало. У каждого ведь гипоксия сказывается по-разному. Ведь на высоте, в разреженной атмосфере, снабжение мозга и пищеварительного тракта кислородом снижается вследствие усиленного переноса его к мышцам. Вот поэтому надо найти нужный темп, чтобы организм более-менее успевал снабжать все органы сим животворным газом.
А способность быстро адаптироваться к условиям кислородного голодания сугубо индивидуальна и зависит от множества факторов. Склон дольно крут. Слева, на фоне неба, виден гребень, мы же идём по его левому орографически склону.
Тропа закладывает небольшие серпантины по «сыпухе», хотя это нельзя назвать сыпухой в классическом её понимании. Фракция очень мелкая с пылью. В начале восхождения шли среди крупных валунов, нередко по ступеньчатым плитам. Свой фонарик я давно потушил — видно и без него. Наконец преодолев, как мне показалось, свой порог в м, я добавляю темп — решаю проверить себя, усилится ли головная боль, ухудшится ли самочувствие.
Но одиннадцать шагов — и всё — отдых, надо успокоить дыхание — отдышка, как после пробежки стометровки. Хотя в остальном — всё на уровне. Начинаю методично догонять оторвавшихся вперёд студентов-буржуинов. Наконец обхожу и их и с сильнейшей отдышкой неожиданно выхожу на конец крутяка. Сыпуха кончилась. Относительно ровная площадка, тут и там невысокие скальные жандармы. Здесь много остановившихся на привал людей, в том числе и наша передовая группа, во главе с Джакобом.
Слегка посветлело — вроде предрассветные сумерки. Осматриваюсь — похоже на край кратера мы уже поднялись. Вправо — тянется его гребень. На нём видны силуэты идущих людей. Но где сама вершина — пик Ухуру пока непонятно, может там за перегибом гребня ещё чёрт знает сколько надо будет идти. Как потом я узнал высота этого места около м. Восход на гребне кратера Кибо.
Восход на Килиманджаро. Восход на Килиманджаро Ну что ж, начинает светать. Надо выдвигаться повыше — эта точка не столь хороша для фотосъёмки. Медленно бреду быстрее не получается по тропе по гребню кратера наверх.
Снега нет — на земле иней. Светает всё больше и больше. На удобном камне устанавливаю фотоаппарат. И вот он рассвет на Килиманджаро! Под нами — волнистое море облаков. Красный диск солнца, поднявшись из пенно-облачного горизонта, выстреливает лучами, которые как лазер скользят по верхнему краю облаков и попадая на лежащий на земле, под нашими ногами, иней взрываются миллиардами красных искорок. Из облаков чёрным мордорским замком торчит Мавензи. На меня накатывает чувство эйфории.
Восторг пробивает аж до слёз. Не покидает ощущение, что мы находимся на специально для нас срежиссированном феерическом спектакле. Вершина уже близко. Парящие над облаками ледники Килиманджаро. Осматриваюсь более внимательно.
Мы находимся на гребне кратера, который одной стороной круто обрывается вниз правой по ходу движения. Там после небольшого плато начинается холмистое повышение, увенчанное в одном месте аккуратно террассированным ледником. Всё это и есть кальдера с её пепловым конусом и прочими непонятными элементами рельефа. На левой стороне гребня, где мы стоим, чуть ниже по склону огромным уступом лежит ледник, который другим своим краем уходит за перегиб.
Также, внизу на дне, на плато кратера, словно коровья лепёшка лежит ещё один небольшой ледник. В общем, ничего подобного в горах я раньше не видел. Ландшафт исключительно необычный. Сочетание пятен ледников с холмами пепла создаёт совершенно сюрреалистичную картину.
Почему ледники имеют такую форму? Словно их кто-то по краям вертикально обрезал гигантским ножом с фигурным лезвием. По всей видимости, воздух, нагреваясь у поверхности земли, поднимаясь вверх, оплавляет края льда.
И почему они лежат в несколько хаотичном беспорядке и не на самых высоких местах рельефа? Иду дальше по пологому гребню вверх.
Вскоре, пройдя пару увалов увидел толпу людей -они стоят у небольшого деревянного сооружения — это и есть вершина — Ухуру-пик, хотя на самом деле это вовсе и не пик, а просто высшая точка одного из увалов гребня. Высшая точка горы Кибо, массива Килиманджаро и всего африканского континента! Несколько десятков восходителей из разных стран радостно галдят, фотографируются, обнимаются, звонят по телефонам, поздравляют друг друга и злоупотребляют из фляжек поздравительные горячительные напитки.
Постоянно подходят новые и уходят вниз люди, уже побывавшие на сей благославенной точке. Танзанийские гиды стоят с видом глубокого удовлетворения и гордости за то, что именно на их земле находится Килиманджаро, на их лицах словно написано: «Ну, мы же вам говорили!
Всё у вас получится! Мы за вас рады! Акуна мататизо! Вскоре на вершине собралась и вся наша россиянская группа. И даже наши девчонки! Все трое! Уставшие, но счастливые. Из девятнадцати россиян успеха добились восемнадцать. Думаю, не стоит описывать те чувства, что испытывают люди на вершине — они большинству из читателей знакомы — ведь ради того чтобы их испытать мы все и ходим в горы.
У вершинного тура, знака, или стелы — как правильнее назвать? Кальдера вулкана Кибо. Кальдера вулкана Кибо Проторчали на горе около двух часов. За это время на вершине побывало, как мне кажется, около сотни человек!
Солнышко уже стало пригревать. Потихоньку идём обратно, а люди всё подходят и подходят — вот двое портеров под руки ведут плачущую от счастья моложавую бабульку. Сходили к леднику Decken Glasier, его край возвышается над землёй на высоту около 15 метров. С точким, куда мы сегодня ранним утром вышли с сыпухи, далеко внизу видны разноцветными пятнышками палатки лагеря Барафу.
До них метров по высоте. Спускались по пути подъёма. Правда, здесь, на Килиманджаро, не удавалось это сделать, как в горах средней Азии — встал на сыпуху, как на эскалатор и едешь, только изредка перебираешь ногами, пришлось немного поработать. Спуск дался всем по-разному. Разрыв по времени между первым и последним пришедшим в лагерь из нашей российской группы составил около 2-х часов. Если я ещё успел в лагере подсушить на солнышке вещички, промокшие от пота, то последние спускались уже в тумане.
А потом традиционно пошёл дождичек, под капель которого неплохо вздремнулось в палатке. Сегодня нам ещё предстояло спуститься вниз, в следующий лагерь, находящийся в зоне леса.
После небольшого отдыха и чаепития в лагере Барафу, окутанном туманом, мы в 12 дня выдвинулись на тропу. Наш путь лежал сначала по каменной пустыне, потом по степи, поросшей вереском, затем арчёвому лесу. Путь вниз, как это всегда бывает, был овеян грустью расставания с Горой, подарившей массу впечатлений, чему в большой мере способствовали вересковые пустоши, придавшие моим воспоминаниям приятную грустинку.
Всё это время вершина была закрыта облаками. Ну вот, если на протяжении всех предшествующих дней меня преследовало ощущение недостаточности физической нагрузки, то теперь-то я получил полное удовлетворение от восхождения. Всё было прекрасно, всего было в меру — и «рубиловки» и романтики. Даниель Дефо Дальнейшие приключения Робинзона Крузо.
Утром в последнем лагере Мвека-Кэмп, находящемся на высоте м — последнее групповое фото включая наших танзанийцев на полянке, откуда видно шапку Кибо, и мы идём вниз.
Некоторое время шли по арчёвому лесу, а потом вдруг резко, буквально за 2 шага, он превратился в тропический. Тропа опять стала просторной, спускающейся широкими ступенями, опять ирригационные «навороты».
Уже совсем внизу встречаем несколько бригад благоустроителей. И что меня удивило в этом лесу — это то, что здесь не было ни мух ни комаров.
Через несколько часов пути весь наш «поток» достигает КПП нац. Здесь расписываемся в журнале учёта посетителей и нам выдают сертификаты типа наших грамот об успешном восхождении на Ухуру-пик, высочайшую точку Африки.
С «гордостью» узнаю по номеру сей бумаженции, что я й, кто с начала этого года посетил вершину Килиманджаро, а ведь сегодня только 28 января. Спускаемся ещё ниже по проезжей дороге до деревеньки Мвека, где нас должен забрать микроавтобус. По обочине — банановые и кукурузные плантации, навстречу начинают попадаться местные жители, «впаривающие» нам сувениры. Постепенно мы оказываемся окружены толпой галдящих мужиков, настойчиво предлагающих свой товар.
По ассортименту и качеству и цене , как мы потом убедились он нисколько не отличался от виденных нами до и после треккинга подобных вещей. Так что можно приобрести понравившейся вам сувенир и здесь, но торг надо начинать, занижая предлагаемую вам сумму втрое, а там как сторгуешься. Ожидая «шаттл», мы расположились за столиками небольшой кафешки и вот тут-то настал звёздный час этих торговцев — они словно мухи вились вокруг нас. Какой-то мужик — по всей видимости хозяин заведения - несколько раз пинками разгонял эту толпу, но как это обычно бывает, стоило ему куда-то скрыться, как толпа с настойчивостью морской волны вновь накатывала на «наши почти неприступные скалы».
Особенно понравился один колоритный абориген, который предлагал купить местный музыкальный инструмент — длиной чуть больше локтя, с небольшим резонатором в виде выдолбленного из дерева бочонка и грифом с 4-мя струнами. Колки, кстати, тоже деревянные, а струны — поделённая на 4 части первая гитарная струна, смычок — простая обструганная деревянная палочка.
Отвел его в сторонку, приложил свою балалайку к животу и, водя смычком у самого основания струн, запел и пустился в пляс. Это надо видеть! Мужик старался на совесть.
Лично у меня осталось впечатление, будто я коснулся самого краешка огромного пласта неизвестной нам, но самобытной и интересной музыкальной культуры Африки. Сергей снял всё на видео, мужик получил доллар, а «скрипку» купила Иришка, по-моему, за 30 баков.
Пока портеры грузили на крышу «шаттла» наш багаж, сувенирщики продолжали суетиться вокруг нас, пришлось прилепить на окно «тойоты» бумажку типа «ноу мани, ноу чейндж». И вот, наконец, мы, девятнадцать россиян, наш сирдар, гид и ещё несколько их товарищей покидаем гостеприимные склоны Великой Горы. В пути потихоньку начали рассматривать, приобретённые сувенирчики. Наибольший интерес вызвала та пресловутая скрипка. Сначала попробовала на ней хотя бы издать музыкальные звуки новая хозяйка вещички Иринка.
Не получилось. Потом чуть ли не каждый из нас посчитал за честь потыкаться смычком по струнам сей дивной штуковины. И даже Вадим, самый продвинутый из нас в музыкальном плане, не смог извлечь из инструмента звуков даже близко похожих на те, которые извлекал его бывший владелец.
А надо сказать, что звуки-то, в общем-то, должны быть простым «пиликаньем». Впрочем, Вадик быстро повертел колки, и сбацал «дипёрпловский» «Дым над водой». Тот с умным видом попробовал, результат — ноль, попытались все остальные, за исключением разве что шофёра, наши чернокожие попутчики — ничего ни у кого не получилось.
Да ну и ладно, «Давайте, ребята, спойте хоть что-нибудь так, без музыкального сопровождения» - прокричал Вадим. И они запели. Вещь изумительная по своей мелодичности, чувственности. Насколько я понял из интонации и некоторым словам типа Килиманджаро и Мавензи — это гимн и благодарственная песнь Великой Горе, дающей жизнь, работу и благоденствие людям, живущим у её подножия, выполненная в типичной африканской манере, без напыщенной торжественности, но с теплотой.
Причём исполнение сопровождалось прихлопыванием и притопыванием, переливами на два голоса и т. Тут-то они и показали свою музыкальность, и доказали, что эпизод со скрипкой — всего лишь досадное недоразумение.
В общем, очень красивая, пропитанная «килиманджаристым» духом «африканистая» песня. В ответ мы спели песенку Бременских музыкантов. Конечно, у нас получилось не столь талантливо, но к концу песни африканцы уже дружно подхватывали вместе с нами «ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е, е-е!
Короче, очень эмоциональный и яркий эпизод, тем приятнее, что получился он чисто экспромтом и на трезвую голову. Заезжаем в городок Моши пообедать всё включено , затариваемся в соседнем «супермаркете» танзанийским кофе, чаем и пивом кофе, чай - домой, пиво — внутрь.
Моши — городок чуть поменьше Аруши, но, как мне показалось, поспокойнее и почище.
