Погода на озере хубсугул, Вы точно человек?
Едем в сторону Цэцэрлега искать ночевку. Правда, к вечеру у меня неожиданно заболел живот, так что толком оценить баранину я не смог. Хоть и очень похожа эта страна на бывшую республику СССР, но сохранилось здесь гораздо больше того положительного «советского», что было у нас еще лет двадцать назад и безвозвратно утеряно ныне. Вдоль дороги тянулся песчаный, иногда сменяемый галечным, пляж.
Но Хорго это вулкан настоящий, с полностью сохранившимся кратером, лавовыми полями и склонами, заваленными кусками туфа. Наверху, на кромке кратера, даже страшновато сидеть, особенно с Наташкой, уж больно круто и глубоко уходят в преисподнюю стенки кратера. Когда Торго извергнулся в последний раз, он залил лавой речку. Получилась плотина, а над ней большое красивое озеро. От вулкана до него рукой подать, но едем минут сорок по все такой же ужасно разбитой дороге.
Ближний берег плотно застроен кемпингами, но все они в запустении. Похоже, сезон уже закончился. Даже пообедать в газаре не получилось, все наглухо закрыто. Так что отъезжаем подальше за мыс и располагаемся на пляже. Варим макароны и, главное, купаемся и моемся в озере. Светит солнце, распогодилось, озеро мелкое и теплое. И это после недели без воды! Людей нет, лишь изредка по дороге проезжает машина или велосипедист. Такое озеро вполне могло бы встретиться где-нибудь в Швейцарии, виды ни чуть не уступают Альпийским.
Тут бы и заночевать, но хочется завтра доехать до Хубсугула, а до него еще километров двести грунтовки неизвестного качества. Так что в пятом часу с трудом снимаемся и едем дальше.
Сперва вдоль северного берега Цагаан-Нур. Дорога тут трудная. Сперва, расслабившись, чуть не угодили в песок, не заметив, что основная колея далеко обходит устье заболоченного ручья. Потом еле вскарабкались на локальный перевал между бухтами по очень крутому склону, правда, внизу выяснилось, что у этого категорийного участка был объезд для Приусов.
Но трудности компенсируются видами, стоит только чуть подняться над озером. От озера едем дальше на Мурен по сильно обжитым и очень уютным долинам, но дорога лучше не становится, особенно подъем на перевал. За три часа продвигаемся всего километров на сто, подъезжаем к Жаргаланту. Начинает темнеть. Пересекаем по мосту большую реку Идэр, приток Селенги.
Некоторое время едем по левому берегу, прижатые скалами вплотную к воде, потом долина расширяется и дорога отходит в сторону, на очередной перевальчик. На нашем треке через 12 км после моста имеется ответвление к реке, похоже, авторы трека там ночевали.
Мы очень хотим воспользоваться их опытом. Действительно, прямо от перевального обо вниз уходит еле заметная колея в сторону реки и виднеющегося вдали коша. Если бы не трек, в жизни бы туда не сунулись. Два километра почти заросшей колеи приводят прямиком к юртам. Разгоняем большое стадо и, мимо разглядывающих нас тетенек, упорно пробиваемся дальше, на заливной луг с травой выше метра.
На противоположном берегу видна дорога и деревня, но достаточно далеко. Как раз успели поставиться, как стемнело. Вечер сегодня куда теплее вчерашнего, градусов Машка мечтает завтра с утра порыбачить.
Ей кажется, что в такой шустрой речке обязательно должен быть хариус! Когда мы уже заканчивали ужинать, затарахтел мотоцикл и к нам направился свет его фары. Но мотоцикл проехал прямо мимо нас и утарахтел куда-то дальше за следующий скалистый выступ. А мы-то были уверены, что дороги дальше нет Так нас никто и не побеспокоил и утром мы спокойно собрались и вернулись по своим следам на перевал.
Часам к 11 доехали до озера Зуул-Нуур. Вчера мы никак на него не успевали засветло, и хорошо, что не дотянули. Озеро хоть и красивое, но открытое и разъезженное. Стада, отары, юрты. Весь берег истоптан скотом. Я все равно искупался, хотя для этого пришлось пять минут брести по щиколотку в мутной воде. До Мурэна остается 95 километров. Кажется, раз-два и готово. Тем более, что дорога стала довольно оживленной. Но не тут-то было.
Как раз из-за большого трафика дорога эта в ужасном сотоянии. Яма на яме, гребенка, ехать много хуже, чем по степи Жарко, пыльно. Мыслями мы уже на Хубсугуле, но вынуждены несколько часов тащиться по этой изматывающей грунтовке. До Мурэна добрались только часам к двум.
Пытаемся быстро перекусить, в результате заходим в сомнительную кебабницу, где, естественно, никто ни на каких языках не говорит. Тыкая пальцем в картинки, заказываем 2 тарелки не то бууз, не то мант и какой-то чебурек Натахе. Пока манты готовятся, я оббегал окрестные магазины. Мурэн - большой город, магазинов полно, но ассортимент в них хуже, чем в придорожной деревне.
Овощей нет вообще. Зато есть замороженные буузы. Засовываю пачку в холодильник, переставив его на градусов. Тем временем нам приготовили еду. Две огромные тарелки по 10 мант размером с кулак. Нам и одну такую не осилить, приходится забирать все с собой. Все, дальше асфальт до Хатгала, то есть до самого озера. На асфальте встречаются глубокие провалы, сильно не разгонишься, но все равно с утренней "дорогой" не сравнить.
Перед Хатгалом пост заповедника, берут очередные 3 т. За постом мы сразу сворачиваем с асфальта на дорожку вокруг озера. Про нее мы читали много интересного, так что готовы ко всему. До ближайшей точки под названием "хорошая ночевка на берегу" нам надо сегодня преодолеть 38 км. И сразу становится ясно, что это будут трудные километры.
Пока перед нами классический грязный проселок, пересекающий бесчисленные ручьи. Причем сами бродики не проблема, воды там по щиколотку, но низина каждого такого ручья - это море грязи с десятками колей разной степени заболоченности. Выбирать путь надо очень внимательно, по возможности по широкой дуге как можно выше. В одной такой низинке встречаем местный джип, решивший проскочить напрямки и уверенно закопавшийся в грязи по двери.
Вокруг куча веселых монголов от мала до велика. Делать нечего, приходится спасать. Поверху идет вполне понятный объезд, зачем монгол поперся в самую грязь остается загадкой. Троса у них нет, приходится вытаскивать свой. Дергаем джип назад пару раз, рискуя добить наш многострадальный вариатор.
Но сидит он очень качественно. Многочисленные монголы старательно толкают свой автомобиль, водитель газует, поливая их грязью, Машка фотографирует. Наташка, нывшая последний час, развеселилась, наблюдая эту картину - ну хоть одна цель достигнута.
Джип, однако, ни фига не двигается. Пытаюсь вежливо отцепить трос, разводя руками - мол, извиняйте, хлопцы, мы старались Но монголы начинают отчаянно жестикулировать: давай, друг, еще разочек, сейчас все получится! От безысходности дергаю их с разгона и дальше жму газ до упора. Все замирает, обороты падают, сердце обливается кровью - сейчас как порвется ремень вариатора, и всем нам тут и жить тогда Но тут пейзаж за окном начинает по сантиметру сдвигаться назад и сзади раздается победный клич.
Ура, злополучный автомобиль вытащен на сухое место. Монголы счастливы, одаривают нас мешком странного овечьего сыра, сухого, как курут. К предполагаемому месту ночевки приезжаем часам к шести, но оно нам не нравится - мокро и к тому же рядом кош. Едем еще пару километров до места, означенного на треке как "елочки". Тут действительно симпатичный ельник, к озеру ведет очевидный сверток.
Даже слишком очевидный - накатанная дорога. Сразу же в лесу встречается буханка с российскими номерами, мужики жгут костер. Но мы едем дальше, к берегу.
До него еще километра полтора. На опушке пустая юрта, какой-то заколоченный домик и большая компания монголов с палатками на берегу.
Уезжать ужасно обидно, да и поздно уже. Отправляюсь пешком на разведку. Место очень красивое. Напротив нас, через луг, прекрасная опушка леса, метрах в пятидесяти от воды. Одна проблема - по лугу течет еле заметный ручеек и создает вокруг себя небольшое болотце.
Долго хожу туда-сюда, выбирая место для штурма, запоминаю ориентиры. И хочется, и колется. Наконец, отмечаю палкой место, где ширина болотца не больше пары метров, оттуда запоминаю азимут "на вон ту елку", и мы идем на штурм. На самом деле, там вообще не о чем беспокоиться - ручеек мы даже не заметили. А вот "за той елкой" как раз оказалось куда более длинное болото, до которого я пешком не дошел.
Но и его благополучно проскочили и прекрасно расположились на волшебной опушке. Разводим костер, благо дрова валяются прямо под ногами. Монголы по соседству тоже жгут огонь и шумно веселятся. Потом они подозрительно затихли и через минуту раздался треск мотоциклов, прорывающихся через болото.
К нам в гости прикатила тетя с кучей детей разного возраста. К этому мы были готовы, в отличие от первого раза. Тетя даже немного говорит по-английски, на уровне "my name is", "this is my son". Выяснилось, что они из Улан-Баатора и тоже приехали сюда отдыхать. Машка скормила им недоеденные днем манты, раздала детям конфет. Взамен они настойчиво пригласили нас завтра в гости и укатили. Ночью лил дождь, и мы было смирились с тем, что погода приходит в соответствие со среднестатистическими данными.
Но утром картина совсем иная: ярко синее небо, промокший за ночь лес свежо искрится на солнце. Так что первым делом мы отправились на прогулку на ближайший мыс, за которым можно скрыться от глаз соседей. Прогулка получилась небыстрая - тропинка поросла маслятами, а в заводи у мыса нас встретили четыре лебедя, надолго приковав к себе внимание Наташки.
Встаем до 8. Мы в Монголии, наверное именно это каждое утро меня удивляет. И погода. Опять дождь прошел, как не бывало. Опять утро прозрачное, звонкое и осеннее. Осень еще не пришла, но она тут, она дышит нам в спину. Она догоняет, и скоро обгонит нас.
Отправляемся в «поход» на дальний мыс нашего залива. По пути собираем грибы, преимущественно маслята, красивые и желтые, но почти все червивые. Собирать грибы радостно. Лес греет душу. Мы с ножичками и заправски отрезаем ножки, рассматриваем с Наташкой каждый грибок и то и дело сворачиваем с тропинки.
Митя сильно нас обогнал. Зато дочь сама дошла до самого «края земли». Край земли великолепен. Здесь живут лебеди, они изгибают тонкие шеи и плывут совсем недалеко от берега. Наконец-то нам открылся вид и простор на это удивительное озеро! Пожалуй, ни в одном путешествии мы не были так долго и так основательно наедине с самими собой. Я имею ввиду сейчас нас, а не себя. Нас троих, как единое целое. Нам так долго никто не встречается и ничего не вливает в уши. И здесь это единство ощущается остро и бесконечно.
Я смотрю на них, и не могу передать словами, как это. Видеть свою дочь, которая топает на фоне неба, лебедей, воды и гор и собирает какие-то свои пушистики, листочки, шишки и прочую природную ерунду. И ей не скучно! И мы, которые купаемся и вот такие вот босиком и в рубашках стоим посреди. На солнце очень тепло, мы с превеликим удовольствием купаемся в Хубсугуле, любуясь попутно окаймляющими его горами.
Откуда-то принесло сотовую сеть, так что мы даже смогли в прямом эфире выложить свои фотки на фоне неземных красот и отписаться родным.
Уезжать отсюда не хочется, но мы все же решаем проехать без дождя хотя бы часть жуткой дороги в Ханх и постараться найти для дневки место с пляжем, где бы Наташка могла поковыряться в песочке. Так что после прогулки собираемся и уезжаем, легко преодолев болото в обратном направлении. Соседи монголы машут нам руками в недоумении, но заезжать к ним в гости у нас, увы, нет времени. Дорога вдоль Хубсугула действительно тяжелая. Но мы к этому морально готовы, это тот случай, когда отчеты не врут.
Много заболоченных мест с массой колей, местами приходится разведывать их пешком, дабы не рисковать - машины встречаются раз в несколько часов. И это сейчас еще относительно сухо, в дождь будет гораздо хуже. Часто грязь сопровождается камнями, о которые мы скребемся защитой и по десятому разу отрываем задний бампер. Митя ничего, кроме дороги не видит, я же наслаждаюсь изо всех сил за нас двоих. Вокруг первозданная красота.
Лиственничный лес, травы и цветы. Буквально по пояс. Иван-чай здесь насыщенный и почти бордовый, альпийские цветы тоже ярче, чем обычно. Здесь растут хризантемы, горечавки, ромашки. Цветочное великолепие. И запах! К озеру дорога выходит нечасто, до следующего места километров 15 и едем мы их битых два часа.
Место тут не очень, но для небольшого привала сгодится. Тем более, необходим текущий ремонт - защита картера от многочисленных встреч с камнями оторвалась с одной стороны и загнулась почти до земли.
Кое-как выправляю это безобразие топором и домкратом. Но попутно замечаю на левом рычаге подвески вмятину и идущую от нее трещинку. Это уже хуже, как бы эта трещина не пошла дальше - если лопнет рычаг, далеко мы не уедем Так что настроение несколько портится. Дальше все такие же говны, в одной луже даже засели, но выбрались самостоятельно, в раскачку, обдирая пузо о камни.
Чуть получше стало только в районе перевала - высота тут почти два километра и стало посуше. Сам перевал с вышкой связи и солнечными батареями место знаковое - фотографии отсюда присутствуют во всех отчетах. Делаем свои и мы и довольно бодро скатываемся вниз.
На каждой остановке я теперь лезу под машину проверять, как там наша трещина. И естественно, мне кажется, что она растет на глазах, после чего на каждой кочке я представляю, как рычаг сейчас с хрустом сломается пополам. Проезжаем юрточную базу отдыха, первую со стороны Ханха.
Еще километров через десять у нас на карте очередная "хорошая стоянка". Малыши играют, строя из щепочек игрушечные загоны для скота. Пяти-шестилетний мальчуган уверенно держится в седле и уже может пасти скот. Кстати говоря, миф о кентавре вполне мог родиться в Монголии, ибо увидеть монгола пешим можно только возле юрты. Девочки занимаются исконно женским трудом, помогая матери доить коров, готовить пищу, прибираться в юрте. Юрта — замечательное изобретение степняка, идеально приспособленное для кочевого образа жизни.
Легкое сборно-разборное сооружение из решетчатого каркаса и войлочного покрытия не представляет труда погрузить на яков и после перекочевки поставить на новом месте. Жарким летом в юрте прохладно, а зимой тепло. В верхнее отверстие-тоно заглядывает небо — то голубое, то звездное. Несмотря на тонкость стен и их звуковую проницаемость, внутри юрты каждый раз охватывает чувство защищенности, ощущение «дома».
Результатами труда большой монгольской семьи, в которой четверо или пятеро детей не редкость, становится изобилие молока, масла, мяса, шкур. Однако продавать все это некому. Поэтому свободных денег у людей не имеется. Электричества в сомонах вокруг озера нет уже несколько лет.
Из-за проблем с бензином стоят машины. Фактически страна вновь живет натуральным хозяйством, как много веков назад. И тем не менее монголы веселы и безмятежны. Мирная, размеренная степная жизнь, протекающая в единстве с природой, полна душевной гармонии и удивительного покоя. Находясь в монгольской степи, среди ее жителей, чувствуешь, как отступает присущее горожанину напряжение, а в душе разливаются тишина и спокойствие. Может быть, этим и привлекает европейцев Монголия, становящаяся столь популярной среди пресыщенных западных туристов страной.
Расстояние от Иркутска до озера Хубсугул — около км. Ехать нужно до пос. Монды от Култука направо по Тункинской долине. Дорога не считая восемь км участка перед Тураном , асфальтированная. От поселка до границы примерно 10 км. Заказ микроавтобусов в Иркутске. Необходимо сделать полную заправку машины горючим в Култуке, и дозаправиться в Кырене.
В Мондах заправка не гарантированная. При пересечении границы разрешается иметь в машине одну заправленную горючим двадцатилитровую канистру. На севере Хубсугула заправиться можно в поселке Ханх, но не всегда и только дизтопливом и бензином А, при этом качество не гарантировано. На российской стороне водители заполняют декларации. Остальные заполняют декларации в том случае, если надо задекларировать вывоз предметов, с которыми могут быть проблемы при обратном ввозе в Россию. Рекомендуем запомнить или записать номер своего паспорта, так как на время заполнения декларации паспорта забираются.
Информация для водителей: если машина управляется по доверенности, необходимо чтобы она была нотариально заверена. Если используется транспорт юридических лиц, водитель должен иметь путевой лист и командировочное удостоверение.
Если используются автобусы категории «Д» с желтыми номерами, то необходимо иметь допуск к международным перевозкам. Так как таможенные и пограничные формальности занимают достаточно много времени, при большом количестве машин может образоваться очередь.
Любые попытки ускорить процесс, особенно в нетрезвом состоянии, могут вызвать негативную реакцию пограничников, имеющих право любое лицо не допустить на свою территорию. Поэтому настоятельно советуем запастись терпением, перекусом и газовой горелкой или плиткой, которая обеспечит вам чай и горячий перекус. И, ради бога, не злоупотребляйте спиртным, так как ваш экипаж могут просто не пропустить через границу! На монгольской стороне погранперехода регистрационный листок и декларацию заполняют все.
Водитель дополнительно заполняет листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники. Необходимо сохранять этот листок до момента выезда из Монголии. Предполагаются следующие сборы: 50 руб. Высокомерие по отношению к монгольским пограничникам и служащим границы, нервозность при таможенном досмотре, нежелание вытаскивать свои вещи из автомобиля обычно жестко пресекаются. После выезда с КПП примерно через три километра будет погранзастава, где дорогу перегораживает шлагбаум.
Перед ним необходимо остановиться и дождаться когда пограничники откроют. Если никого не будет, то надо посигналить. На заставе могут взять по рублей с человека за регистрацию и оплату пребывания в нац. Сохраните эти квитанции, так как во время пребывания на Хубсугуле их могут проверять. Если эти расходы включены в стоимость вашего пребывания, то эти деньги вам вернут организаторы поездки.
От границы до пос. Ханх на озере Хубсугул 22 км по гравийной дороге, имеющей местами разбитые участки. Если вы размещаетесь на турбазе «Серебряный берег», то у вас есть два варианта добраться до неё.
Первый: по гравийке ехать до поселка, затем, спустившись к озеру, ехать влево по льду или по берегу примерно 2 километра. По вешкам со стрелками надо ехать до озера, и там дорога повернет вправо, вдоль берега. В целом до базы можно доехать даже на обычных легковых машинах. Просим также отнестись с пониманием если, в связи с большим числом участников мероприятия, во время расселения дирекция турбазы «Серебряный берег» не сможет учесть все ваши пожелания как то: расселить всю делегацию в одной юрте, или предоставить одну юрту для двух семейных пар и т.
Женщин — участниц мероприятия планируется расселять в «женских» юртах. И не забудьте, что 8-го марта надо будет поздравить их с женским праздником. Позаботьтесь насчет шампанского и цветов заранее! В случае выезда колонной по льду озера на юг до поселка Хатгал около км безопасность движения обычно обеспечивает местная автоинспекция, она же показывает дорогу.
Инспекторы требуют не уклоняться от движения колонной, не задерживать ее без серьезных поводов, не отрываться. Будьте внимательны! На Хубсугуле достаточно часто бывают метели. В такую погоду выход на маршрут одной машиной, тем более без местного проводника, чреват серьезными проблемами. Лёд на Хубсугуле с декабря до апреля достаточно толстый и прочный, торосистых участков меньше, чем на Байкале, также как и становых трещин, тем ни менее осторожность нельзя терять ни на минуту, необходимо соблюдать предельную осторожность, обязательно проверяя места, которые цветом хоть немного отличаются от остальной поверхности льда.
Ледовая дорога обычно отмечается вешками, но в малоснежные зимы единственной приметой дороги иногда бывает накат на льду, оставляемый автомобильными шинами. В то же время необходимо опасаться снежных наносов, из которых иногда сложно выбраться самостоятельно даже на внедорожниках.
В поисках «камчатки» будьте предельно осторожны! На севере озера, в районе базы и пос. Ханх где обычно рыбачат лед, как правило, достаточно ровный и толстый, но старайтесь придерживаться дорог, наезженных местными жителями.
Для самого экстренного случая в условиях зимы поломка автомобиля, заблудились, кончается бензин и т.
